 |
|
Храмовый комплекс Изумрудного Будды |
...Мы зашли на территорию храмового комплекса, увлекаемые пёстрым людским потоком...В школах историю мира преподают, увы, однобоко. Все ли, к примеру, знают, что Королевский дворец и Храмовый комплекс в Бангкоке — настоящее Восьмое чудо света? Ведь одного золота на отделку тут пошло, наверное, тоннами. А драгоценного Изумрудного Будды может касаться только король Таиланда и то всего три раза в год.
 |
|
Храмовый комплекс Изумрудного Будды.
|
Вход на территорию охраняют гигантские якши, но дабы не углубляться в дебри индуизма назовём их просто — «демоны». И тут я предвижу ваш недоумённый вопрос: при чём тут индуизм, ведь всем известно, что в Таиланде официальная религия — буддизм... Да к тому же ещё и самый, что ни на есть, ортодоксальный — «тхеравада», известный также под именем «хинаяна». Сами последователи тхеравады не приветствуют термин «хинаяна», который переводится как «малая колесница» ибо он способствует невыгодному сравнению с «махаяной» — «большой колесницей» — ещё одним крупным направлением в буддизме.
Если не вдаваться в глубины канонов, то эти два направления имеют одно кардинальное различие: последователи тхеравады практикуют буддизм для собственного индивидуального просветления, последователи же махаяны желают обрести просветление ради того, чтобы помочь остальным людям также его обрести и освободится от земных страданий и иллюзий. Поэтому эти два течения так и называются: «малая и большая колесницы». В малую сядет лишь один человек, в большую — много. Слово «тхеравада» обозначает «учение старейшин», и подчёркивает ортодоксальность и первенство появления данного направления в буддизме.
Но причём тут индуизм, снова спросите вы? А притом, что древние времена очень трудно было не допустить взаимопроникновения религий, а потому буддизм на территории Таиланда очень сильно смешался с индуизмом, весьма распространённым в Камбодже. Случилось это, насколько я понимаю, примерно в XII-XIII вв. н.э., во времена расцвета тайского княжества Сукотай, которое, как известно, имело политическую зависимость от кхмерской империи Ангкор. Это не единственный случай, когда религии смешиваются. Напротив — данное явление весьма распространено и имеет название «религиозный синкретизм».
Кроме влияния индуизма в буддизме Таиланда также заметно влияние ещё более древнего, вероятно даже первобытного, явления — анимизма. Тайцы верят в одухотворённость природы. Нечто подобное встречается и в русской культуре. У нас тоже есть домовые, водяные и лешие. Только наши домовые живут с нами в домах, а тайцы для своих «домовых» строят отдельные домики-святилища, куда приносят небольшие подношения. Подобные мини-храмы встречаются в Таиланде повсеместно. Но, хватит, пожалуй, религий, предлагаю вернуться к архитектуре.
Итак, мы вошли на территорию Ват Пра Кео. Туристам это переводят как «Храм Изумрудного Будды», но я немного сомневаюсь в правильности подобного перевода. Полное название храма Ват Пра Си Раттана Сатсадарам. Скорее всего, именно оно переводится как «Храм Изумрудного Будды». Как переводится «Ват Пра Кео» я точно не знаю, понятно, что «Ват» — «храм», «Пра» — «священный», а «Кео» — «драгоценность». Получается, примерно, «Храм Священной Драгоценности».
Кстати, «ват» — это не храм, а скорее храмовый комплекс, состоящий из множества элементов. А само строение, где хранится Изумрудный Будда, называется «убосот» (в разговорной речи его называют «бот»). Это основной зал для священных обрядов. Это главное здание любого храмового комплекса. Именно здесь послушников посвящают в монахи. Туристы попадают в убосот не сразу. Сначала нужно обойти это здание слева, где располагаются несколько интереснейших объектов. И этот обход затягивается на часок-другой.
Первое на что обращаешь внимание — знаменитая чеди Пра Си Раттана. Я полагаю, что это переводится как «чеди Священной Драгоценности». Чеди — это одна из разновидностей ступ, религиозных сооружений, предназначенных, в основном, для использования в качестве реликвария — места, где хранятся мощи святых или какие-нибудь другие реликвии. Ступы встречаются во всех странах, где распространён буддизм. В каждом регионе имеются свои архитектурные особенности и названия ступ. Собственно слово «ступа» употребляется в Индии, а Шри-Ланке, например, подобные сооружения называют «дагоба». Ступы символизируют собой связь земного и небесного, а потому играют важную роль в миропонимании буддистов. Согласно преданию, первые ступы появились после смерти Будды. Его тело кремировали и шесть благочестивых семейств, один царь и ещё один брахман претендовали на право обладания его прахом. Их спор решил другой авторитетный брахман по имени Дона, который разделил прах на восемь частей. Себе же Дона забрал сосуд, в котором хранился прах.
Позже ещё одно семейство попросило себе прах, но остальные уже разъехались, забрав с собой весь прах, и потому опоздавшие зачерпнули себе золы из погребального костра. Далее было воздвигнуты первые ступы общим числом десять — восемь ступ возвели над прахом Будды, одну над сосудом в котором хранился прах, и одну над золой из погребального костра. Позже чеди стали возводить на месте захоронения мощей святых и праведных людей.
Чеди Пра Си Раттана, пожалуй, самая красивая из виденных мной в Таиланде. Она построена в ланкийском стиле и это не случайно: ведь в ней хранится фрагмент ключичной кости Будды, привезённый из Шри-Ланки. Внутри находится круглый зал, в котором находится уменьшенная копия чеди Пра Си Раттана покрытая черным лаком и накрытая многоярусным ритуальным зонтом «чатра».
Чеди была сооружена в 1855 году по приказу короля Рамы IV Монгкута. Этот монарх из династии Чакри был умелым политиком и своей тонкой дипломатической игрой сумел предотвратить колонизацию Таиланда европейцами. Рама IV был человеком просвещённым, изучал европейские языки и науку. Именно о нём снят фильм «Анна и Король», основанный, впрочем, значительной частью на художественном вымысле и запрещённый в Таиланде, как «порочащий образ короля». Как бы то ни было, но король был широких новаторских взглядов, а потому для украшения чеди Пра Си Раттана заказал золотую мозаику не где-нибудь, а в Италии.
Следом за золотой чеди расположено ещё одно красивейшее здание, не позволившее нашим разинутым от восхищения ртам закрыться. Называется оно Пра Мондоп. «Мондоп» — это ещё структурный элемент храмовых комплексов Таиланда. В отличие от индийских и кхмерских «мандап» он является не элементом здания, а самостоятельным строением. Обычно это сооружение кубической или крестообразной формы, с пирамидальной крышей, оканчивающейся шпилем. Часто крыша поддерживается колоннами. Назначение мондопа может быть различным — там могут храниться реликвии, священные тексты, или просто находится святилище. В нашем случае Пра Мондоп — это библиотека, место хранения священных текстов.
Напротив Пра Мондопа возведена модель знаменитого Ангкор Вата, которую установили в честь присоединения Камбоджи к Сиаму. Потом французские колонизаторы отняли эти владения, а модель Ангкор Вата осталась как память о былом величии сиамского королевства. За макетом этого знаменитейшего храма располагается ещё одно чудесное строение — Пра Вихан Йод.
«Вихан» — это особое часть храмового комплекса, в котором обычно помещают основные изображения Будды. Здесь собираются монахи и последователи для проведения религиозных церемоний. Это нарядное белое здание напоминает свадебный торт с затейливо украшенной глазурью и кремом верхушкой.
Всё внутреннее убранство храмового комплекса «охраняется» множеством скульптур на радость фотографирующимся с ними туристов. В Таиланде образ совершенных любовников немного переосмыслили и стали изображать их в виде полулюдей-полуптиц, одетых в ангельские одежды, и с крыльями, чтобы они могли летать меж миром людей и богов. Мужчина в данной сладкой парочке зовётся «киннон», а женщина — так же как и в Индии: «кинари»...
Ещё одной интересной скульптурой является так называемый «китайский лев», впрочем, больше похожий на пекинеса. Согласно китайской традиции эти мифические животные охраняют храмы. Обычно они устанавливаются парами: лев и львица — по одному с каждой стороны от входа и могут изображаться как с открытыми пастями, так и с закрытыми в зависимости от сакрального смысла, который скульптор хотел передать. Лев, как правило, придерживает одной лапой шар — символ драгоценного буддийского знания, львица же придерживает львёнка. В англоязычной литературе подобных созданий часто называют «Foo dogs», в тайской традиции это «Singha».
С правой стороны от убосота находится крытая галерея, на стенах которой чудесные росписи по мотивам Рамакиен, тайского народного эпоса, являющегося, по сути, локальной версией классической индийской Рамаяны, адаптированной под тайский быт и реалии. Всего нарисовано более ста сцен.
Неподалеку от галереи имеется храмовая колокольня, которая также является неотъемлемой частью любого буддийского монастыря. Обычно это высокое здание с перекрытиями, без стен, на вершине которого расположен колокол. Звуки колокола регулируют распорядок дня той или иной обители, служат монахам сигналами к началу молитв, работ и медитаций.
Ват Пра Кео нельзя в полной мере назвать монастырём, так как в нём отсутствует «кути» — место проживания монахов. Монахи действительно не живут в Ват Пра Кео, который имеет особый статус личного храмового комплекса действующего монарха и его семьи.
Осмотрев всё вокруг, мы, наконец, решились посетить святая святых тайского королевства — убосот, в котором хранится статуя Изумрудного Будды. Вход в обуви туда запрещён, поэтому на специальной террасе можно разуться и с удовольствием ощутить босыми ногами теплоту нагретых солнцем камней. Здесь больше всего народу, и не потому, что это здание самое красивое (на мой взгляд, кстати, не самое), а потому, что большое количество людей заходят в убосот помолиться, ведь среди туристов много китайцев, корейцев, японцев, да и самих тайцев, приехавших в столицу на экскурсию. Для них это прекрасная возможность поклониться самой большой святыне Таиланда — статуе Изумрудного Будды.
Изумрудный Будда, самая почитаемая реликвия и духовный символ нации восседает на возвышении, облачённый в золотые одежды. Одеяний имеется три вида: летняя, зимняя и демисезонная (для сезона дождей). «Переодевает» статую не кто-нибудь, а лично монарх. Нам повезло застать Изумрудного Будду в зимнем — самом пышном облачении.
Существует несколько легенд о том, как появилась данная статуя. Одна из них рассказывает о том, что однажды, где-то в начале XV в. н.э. в далёком городе Чианг Рай в чеди одного из храмов ударила молния и разрушила её. На руинах чеди нашли статую, вырезанную из цельного куска изумруда, чудесным образом возникшую из ниоткуда. И хотя с точки зрения визуализации и драматизма эта версия наиболее подходит для голливудского сценария, мне больше импонирует история, написанная в мини-путеводителе по храмовому комплексу. Там говорится, что в один из дней, монах, совершающий обход по монастырю обнаружил, что на одной из статуй Будды откололся кусок и под ним блестит нечто зелёное. Оказалось, что статуя сделана из цельного кристалла и была покрыта слоем штукатурки.
Монахи приняли самоцвет за изумруд и назвали статую «Изумрудный Будда». На самом же деле камень оказался жадеитом, минералом похожим на нефрит. Однако традиция называть скульптуру «Изумрудный Будда» прижилась.
Судьба этой реликвии, впрочем, заслуживает отдельного очерка. Она меняла «места своего жительства» как переходящий спортивный трофей, пока, наконец, первый из королей династии Чакри не отвоевал её у лаосцев и не привёз в Бангкок. Первоначально «Изумрудный Будда» был установлен в королевском храме Ват Арун, но позже для него построили отдельный храмовый комплекс по соседству с королевским дворцом. Если честно, меня сама судьба статуи не очень взволновал. Глядя на нее, я подумал о безымянном мастере, вырезавшем её из камня. Что он думал в тот момент, знал ли, что его творение станет главной государственной реликвией, зачем и от кого спрятал под слоем штукатурки? Может быть, он укрыл свой шедевр от захватчиков, а сам погиб, никому не рассказав о своей тайне?
Увы, скорее всего ответы на данные вопросы останутся, похоже, в плоскости моих домыслов, а реалистичная история рождения статуи так и останется тайной. Хотя, почему бы и нет. Должно же в жизни быть место тайнам и чудесам? Лишь немного жалко, что мастер остался неизвестным...
Если не вдаваться в глубины канонов, то эти два направления имеют одно кардинальное различие: последователи тхеравады практикуют буддизм для собственного индивидуального просветления, последователи же махаяны желают обрести просветление ради того, чтобы помочь остальным людям также его обрести и освободится от земных страданий и иллюзий. Поэтому эти два течения так и называются: «малая и большая колесницы». В малую сядет лишь один человек, в большую — много. Слово «тхеравада» обозначает «учение старейшин», и подчёркивает ортодоксальность и первенство появления данного направления в буддизме.
Но причём тут индуизм, снова спросите вы? А притом, что древние времена очень трудно было не допустить взаимопроникновения религий, а потому буддизм на территории Таиланда очень сильно смешался с индуизмом, весьма распространённым в Камбодже. Случилось это, насколько я понимаю, примерно в XII-XIII вв. н.э., во времена расцвета тайского княжества Сукотай, которое, как известно, имело политическую зависимость от кхмерской империи Ангкор. Это не единственный случай, когда религии смешиваются. Напротив — данное явление весьма распространено и имеет название «религиозный синкретизм».
 |
|
Хануман - |
Кроме влияния индуизма в буддизме Таиланда также заметно влияние ещё более древнего, вероятно даже первобытного, явления — анимизма. Тайцы верят в одухотворённость природы. Нечто подобное встречается и в русской культуре. У нас тоже есть домовые, водяные и лешие. Только наши домовые живут с нами в домах, а тайцы для своих «домовых» строят отдельные домики-святилища, куда приносят небольшие подношения. Подобные мини-храмы встречаются в Таиланде повсеместно. Но, хватит, пожалуй, религий, предлагаю вернуться к архитектуре.
 |
|
Архитектура храмового комплекса поражает обилием деталей, |
Итак, мы вошли на территорию Ват Пра Кео. Туристам это переводят как «Храм Изумрудного Будды», но я немного сомневаюсь в правильности подобного перевода. Полное название храма Ват Пра Си Раттана Сатсадарам. Скорее всего, именно оно переводится как «Храм Изумрудного Будды». Как переводится «Ват Пра Кео» я точно не знаю, понятно, что «Ват» — «храм», «Пра» — «священный», а «Кео» — «драгоценность». Получается, примерно, «Храм Священной Драгоценности».
 |
|
Не знаю кто это, но могу предположить, |
Кстати, «ват» — это не храм, а скорее храмовый комплекс, состоящий из множества элементов. А само строение, где хранится Изумрудный Будда, называется «убосот» (в разговорной речи его называют «бот»). Это основной зал для священных обрядов. Это главное здание любого храмового комплекса. Именно здесь послушников посвящают в монахи. Туристы попадают в убосот не сразу. Сначала нужно обойти это здание слева, где располагаются несколько интереснейших объектов. И этот обход затягивается на часок-другой.
Первое на что обращаешь внимание — знаменитая чеди Пра Си Раттана. Я полагаю, что это переводится как «чеди Священной Драгоценности». Чеди — это одна из разновидностей ступ, религиозных сооружений, предназначенных, в основном, для использования в качестве реликвария — места, где хранятся мощи святых или какие-нибудь другие реликвии. Ступы встречаются во всех странах, где распространён буддизм. В каждом регионе имеются свои архитектурные особенности и названия ступ. Собственно слово «ступа» употребляется в Индии, а Шри-Ланке, например, подобные сооружения называют «дагоба». Ступы символизируют собой связь земного и небесного, а потому играют важную роль в миропонимании буддистов. Согласно преданию, первые ступы появились после смерти Будды. Его тело кремировали и шесть благочестивых семейств, один царь и ещё один брахман претендовали на право обладания его прахом. Их спор решил другой авторитетный брахман по имени Дона, который разделил прах на восемь частей. Себе же Дона забрал сосуд, в котором хранился прах.
Позже ещё одно семейство попросило себе прах, но остальные уже разъехались, забрав с собой весь прах, и потому опоздавшие зачерпнули себе золы из погребального костра. Далее было воздвигнуты первые ступы общим числом десять — восемь ступ возвели над прахом Будды, одну над сосудом в котором хранился прах, и одну над золой из погребального костра. Позже чеди стали возводить на месте захоронения мощей святых и праведных людей.
 |
|
Чеди и Пра Мондоп — библиотека буддийских текстов |
Чеди Пра Си Раттана, пожалуй, самая красивая из виденных мной в Таиланде. Она построена в ланкийском стиле и это не случайно: ведь в ней хранится фрагмент ключичной кости Будды, привезённый из Шри-Ланки. Внутри находится круглый зал, в котором находится уменьшенная копия чеди Пра Си Раттана покрытая черным лаком и накрытая многоярусным ритуальным зонтом «чатра».
Чеди была сооружена в 1855 году по приказу короля Рамы IV Монгкута. Этот монарх из династии Чакри был умелым политиком и своей тонкой дипломатической игрой сумел предотвратить колонизацию Таиланда европейцами. Рама IV был человеком просвещённым, изучал европейские языки и науку. Именно о нём снят фильм «Анна и Король», основанный, впрочем, значительной частью на художественном вымысле и запрещённый в Таиланде, как «порочащий образ короля». Как бы то ни было, но король был широких новаторских взглядов, а потому для украшения чеди Пра Си Раттана заказал золотую мозаику не где-нибудь, а в Италии.
 |
|
Здесь хорошо видно мозаику |
Следом за золотой чеди расположено ещё одно красивейшее здание, не позволившее нашим разинутым от восхищения ртам закрыться. Называется оно Пра Мондоп. «Мондоп» — это ещё структурный элемент храмовых комплексов Таиланда. В отличие от индийских и кхмерских «мандап» он является не элементом здания, а самостоятельным строением. Обычно это сооружение кубической или крестообразной формы, с пирамидальной крышей, оканчивающейся шпилем. Часто крыша поддерживается колоннами. Назначение мондопа может быть различным — там могут храниться реликвии, священные тексты, или просто находится святилище. В нашем случае Пра Мондоп — это библиотека, место хранения священных текстов.
Напротив Пра Мондопа возведена модель знаменитого Ангкор Вата, которую установили в честь присоединения Камбоджи к Сиаму. Потом французские колонизаторы отняли эти владения, а модель Ангкор Вата осталась как память о былом величии сиамского королевства. За макетом этого знаменитейшего храма располагается ещё одно чудесное строение — Пра Вихан Йод.
 |
|
Ангкор Ват на фоне Пра Вихан Йод |
«Вихан» — это особое часть храмового комплекса, в котором обычно помещают основные изображения Будды. Здесь собираются монахи и последователи для проведения религиозных церемоний. Это нарядное белое здание напоминает свадебный торт с затейливо украшенной глазурью и кремом верхушкой.
 |
|
Пра Вихан Йод — архитектурный торт |
Всё внутреннее убранство храмового комплекса «охраняется» множеством скульптур на радость фотографирующимся с ними туристов. В Таиланде образ совершенных любовников немного переосмыслили и стали изображать их в виде полулюдей-полуптиц, одетых в ангельские одежды, и с крыльями, чтобы они могли летать меж миром людей и богов. Мужчина в данной сладкой парочке зовётся «киннон», а женщина — так же как и в Индии: «кинари»...
 |
|
Киннон |
Ещё одной интересной скульптурой является так называемый «китайский лев», впрочем, больше похожий на пекинеса. Согласно китайской традиции эти мифические животные охраняют храмы. Обычно они устанавливаются парами: лев и львица — по одному с каждой стороны от входа и могут изображаться как с открытыми пастями, так и с закрытыми в зависимости от сакрального смысла, который скульптор хотел передать. Лев, как правило, придерживает одной лапой шар — символ драгоценного буддийского знания, львица же придерживает львёнка. В англоязычной литературе подобных созданий часто называют «Foo dogs», в тайской традиции это «Singha».
 |
|
Сингха |
С правой стороны от убосота находится крытая галерея, на стенах которой чудесные росписи по мотивам Рамакиен, тайского народного эпоса, являющегося, по сути, локальной версией классической индийской Рамаяны, адаптированной под тайский быт и реалии. Всего нарисовано более ста сцен.
 |
|
Красавица и чудовище по-восточному |
Неподалеку от галереи имеется храмовая колокольня, которая также является неотъемлемой частью любого буддийского монастыря. Обычно это высокое здание с перекрытиями, без стен, на вершине которого расположен колокол. Звуки колокола регулируют распорядок дня той или иной обители, служат монахам сигналами к началу молитв, работ и медитаций.
Ват Пра Кео нельзя в полной мере назвать монастырём, так как в нём отсутствует «кути» — место проживания монахов. Монахи действительно не живут в Ват Пра Кео, который имеет особый статус личного храмового комплекса действующего монарха и его семьи.
 |
|
Здесь всё напоминает о монархе — и пышность отделки
|
Осмотрев всё вокруг, мы, наконец, решились посетить святая святых тайского королевства — убосот, в котором хранится статуя Изумрудного Будды. Вход в обуви туда запрещён, поэтому на специальной террасе можно разуться и с удовольствием ощутить босыми ногами теплоту нагретых солнцем камней. Здесь больше всего народу, и не потому, что это здание самое красивое (на мой взгляд, кстати, не самое), а потому, что большое количество людей заходят в убосот помолиться, ведь среди туристов много китайцев, корейцев, японцев, да и самих тайцев, приехавших в столицу на экскурсию. Для них это прекрасная возможность поклониться самой большой святыне Таиланда — статуе Изумрудного Будды.
Изумрудный Будда, самая почитаемая реликвия и духовный символ нации восседает на возвышении, облачённый в золотые одежды. Одеяний имеется три вида: летняя, зимняя и демисезонная (для сезона дождей). «Переодевает» статую не кто-нибудь, а лично монарх. Нам повезло застать Изумрудного Будду в зимнем — самом пышном облачении.
 |
|
Изумрудный Будда... Собственной персоной... |
Существует несколько легенд о том, как появилась данная статуя. Одна из них рассказывает о том, что однажды, где-то в начале XV в. н.э. в далёком городе Чианг Рай в чеди одного из храмов ударила молния и разрушила её. На руинах чеди нашли статую, вырезанную из цельного куска изумруда, чудесным образом возникшую из ниоткуда. И хотя с точки зрения визуализации и драматизма эта версия наиболее подходит для голливудского сценария, мне больше импонирует история, написанная в мини-путеводителе по храмовому комплексу. Там говорится, что в один из дней, монах, совершающий обход по монастырю обнаружил, что на одной из статуй Будды откололся кусок и под ним блестит нечто зелёное. Оказалось, что статуя сделана из цельного кристалла и была покрыта слоем штукатурки.
Монахи приняли самоцвет за изумруд и назвали статую «Изумрудный Будда». На самом же деле камень оказался жадеитом, минералом похожим на нефрит. Однако традиция называть скульптуру «Изумрудный Будда» прижилась.
Судьба этой реликвии, впрочем, заслуживает отдельного очерка. Она меняла «места своего жительства» как переходящий спортивный трофей, пока, наконец, первый из королей династии Чакри не отвоевал её у лаосцев и не привёз в Бангкок. Первоначально «Изумрудный Будда» был установлен в королевском храме Ват Арун, но позже для него построили отдельный храмовый комплекс по соседству с королевским дворцом. Если честно, меня сама судьба статуи не очень взволновал. Глядя на нее, я подумал о безымянном мастере, вырезавшем её из камня. Что он думал в тот момент, знал ли, что его творение станет главной государственной реликвией, зачем и от кого спрятал под слоем штукатурки? Может быть, он укрыл свой шедевр от захватчиков, а сам погиб, никому не рассказав о своей тайне?
Увы, скорее всего ответы на данные вопросы останутся, похоже, в плоскости моих домыслов, а реалистичная история рождения статуи так и останется тайной. Хотя, почему бы и нет. Должно же в жизни быть место тайнам и чудесам? Лишь немного жалко, что мастер остался неизвестным...
Yakov Oskanov